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1、旗袍起源于哪个朝代呢？

旗袍有女性国服之称，是展现东方美的极佳选择，它以立体式修身剪裁为主，强调展现女性的曲线，因此旗袍最易打造s型的体态，同时又不失东方女性特有的内敛与优雅。

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，是中国女性的传统袍服，始于清朝的旗人着装。经过辛亥革命及现代的改良，保留了传统旗袍的服饰工艺，使其更加符合对人体的表现。

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。

在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；到了清代后期，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。

历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。

在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

旗袍是专指民国出现的旗袍，还是包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”在内，旗袍概念的界定，和旗袍起源样式一样在学术界颇有争议。

改革开放后早期，为了证明旗袍具有悠久的历史和高贵的出身，研究旗袍是学者有意识地把民国旗袍和清代旗人服饰之间的关系更多地联系起来。

比如《辞海》中有关于旗袍的注解：“旗袍，原为清朝满族妇女所穿用的一种服装，两边不开衩，袖长八寸至一尺，衣服的边缘绣有彩绿。辛亥革命以后为汉族妇女所接受。

但是“旗袍”概念包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”的观点，从一开始就在学术界受到质疑。“在整个清代浩瀚的文献中，‘旗袍’一词从未出现。

在清代旗人称呼自己所服袍服为旗服或旗装，满语称呼为‘衣介’。旗袍二字作为一个具有特定意义词出现，是民国20年代之后最普遍的女子服装。

当今学术界主要的观点认为旗袍指民国旗袍，在民国时期发展成熟并形成较稳定形态的女子袍服。旗袍形成于上世纪20年代 ，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣。

袍服是中国女性服饰的代表，虽然袍服定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。

80年代之后随着传统文化在内地被重新重视，以及影视文化、时装表演、选美等带来的影响，旗袍不仅逐渐在大陆地区复兴，还遍及世界各个时尚之地。

受清朝旗人袍服影响，从民国至今开始将女袍统称为旗袍，受当时环境影响，一般人都知道满清时代的旗人妇女有其特有的旗袍，而误认为汉人妇女只服裙装，不同于旗人。

于是今人皆曰裙是汉人妇女的服装，却不知两三千年来中国的妇女们本是袍、裙兼施，以袍形长衣为传统的礼服，但因时代变迁，便有袍裙夹杂的纠葛，亟待澄清。

台湾就曾针对旗袍的问题有过一场正名运动，将对近代汉籍女袍之名旗袍正名为祺袍。去其歧义，取其吉祥之意。顾证名实，澄清讹误庶几名归实至，顺理成章。

中国妇女有多种袍服，上下两三千年一脉相承，更不应只以旗袍一词涵盖一切。为何必改旗袍为祺袍，因中国妇女之袍服，乃两三千年来的古礼，而旗袍一词起源甚晚，只三百余年，和可当三千年女袍之实？

旗袍是中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。就袍服的演变过程看，袍服的演变史就是一部民族的融合史，文化的交融史。旗袍不是完全的古典，更多的一种精神，一种文化的苏醒，一种怀旧情怀。各位看官，你说呢？

2、旗袍的起源与发展历程

中国旗袍
起源与发展

起源
旗袍属于袍服类中的一种,它是从春秋战国时期(2700年前)的深衣发展下来的。所谓深衣就是中国古代人穿的上衣下裳合为一体的衣服。

辛亥革命废除帝制，创立民国。民国之初，剪辫发，易服色，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为倒大袖与新样式旗袍的诞生创造了条件。二十年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。

20世纪20年代

20年代是海派旗袍逐渐形成的时期。旗袍开始普及袖口逐渐缩小,滚边也不如从前那样宽阔。

1929年,中华民国政府曾把旗袍(还有中装)确定为国家礼服之一。当时女子礼服有两款:一款是蓝上衣加黑裙,另一款就是旗袍。学堂中女学生多着偏大襟上衣底襟圆摆、齐肘中袖短衫,下着绸裙。

20世纪30年代
30年代是旗袍的黄金时代。海派旗袍无论是裁剪还是设计都更加西方化,采用了胸省和腰省,旗袍变长而紧身且高开衩,更加符合东方女性精致玲珑,开放活泼的理想形象。

20世纪40年代
40年代,抗日战争的开始，打乱了30年代人们对服饰的追求。旗袍向经济,便于活动等实用的功能考虑,长度缩短至小腿中部,高时到膝盖处,夏季倾向于取消袖子,领子减低。简便、朴素、适体从而成为40年代旗袍的独特风格。

建国后,旗袍进入了它的冰冻期。但是,旗袍在海外依然受到青睐,许多从国内去国外的上流人物和名媛都把旗袍作为自己最喜爱的服装,许多华人都会穿着最具民族代表性的旗袍参加许多重要的节日。

风姿再现
旗袍以影视作品、时装表演、选美的形式重新回到人们的视野中。旗袍的基本特征和元素慢慢稳定下来,款式、细节推陈出新，日益精美。

民国及今,旗袍文化有了新活力。除旗袍仍是女人专属以外,款式趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的自然之美。在沈阳很多家庭都有旗袍裁剪、制作的高手。那细密平整的针脚几乎看不到。那新颖独到的盘扣、精致的滚边、得体的啃脚,舒服得体令人啧啧称赞。
1984年,旗袍被国务院指定为我国女性外交人员礼服。
1990年,北京亚运会起,历次在大陆内地举行的奥运会以及国际会议、博览会都选择旗袍作为大会礼仪服装;
2011年5月23日,旗袍手工制作工艺成为国务院批准公布第三批国家级非物质文化遗产之一。
2014年11月,在北京举行的第22届apec会议上,中国政府选择旗袍作为与会各国领导人夫人的服装。
旗袍已代表中华民族的一种独特符号出现在国际舞台上。

3、中国古代服装起源

中国服装历史悠久，服装起源可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。

西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书·益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。南北朝时，北方少数民族入主中原，
人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政(蟹)府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。

4、燕尾服是礼服，它是由什么服装演变而来的

燕尾服是由英国骑兵的长衣演变过来的，脱胎于中世纪欧洲的宫廷礼服。燕尾服起源于英国。在十八世纪初，英国骑兵骑马时，因长衣不便，而将其前下摆向后卷起，并把它别住，露出其花色的衬里，没想到这却显得十分美观大方。于是，许多其他兵种相继仿效。十八世纪中叶，官吏和平民纷纷穿起剪短前摆的服装作为一种时尚，这样燕尾服就产生了，并且很快地遍及了全英国。到了十八世纪晚期，燕尾服已经在欧美大部分国家风靡起来了。 随着时间的推移，燕尾服发展成两种样式。其一为英国式。英国式主要为高翻领，且是对称的三角形，扣上扣时为对襟形状。它一般与白色的短外裤一同穿，如是穿紧身裤，就应以黑皮靴相配。其二是法式。法式的主要特点
燕尾服是欧洲男士在正规的特定场合穿着的礼服。其基本结构形式为前身短、西装领造型，后身长、后衣片成燕尾形呈两片开衩，源于欧洲人马车夫的服装造型。色彩多以黑色为正色，表示严肃、认真、神圣之意。

5、谁知道晚礼服的起源？？

这要从晚装的起源说起，晚装这种专为晚间的社交活动而准 备的奢华服饰是由当时奢靡一时的巴黎社交圈向外蔓延开来的。在中国的传统服饰中并没有晚装的概念，然而在西方文化的影响下，晚装逐渐出现在了白皙、小巧、含蓄的东方女子的生活中，设计师们也根据东方女子的特点，不断推出专为她们设计的晚装作品。 当然，如果你不喜欢那么暴露的也可以选一些稍微保守的，活着带领一套衣服去出来的时候披上就是了。详细的搭配心得你就参考这个吧

6、晚礼服穿过一次就不能再穿第二次了，不浪费吗？

我觉得可以穿第二次，毕竟我们国家的国情和西方国家不同，穿晚礼服的场合是很少的，而每次都要买新的这真的是太浪费了，而且也没有规定说晚礼服只能穿一次，只是在某些社交场合中 ，会有参加同一主办方的不同活动、出席宾客有交叉人员不穿同一件礼服以示尊重的不成文规定而已。但是我觉得作为普通人完全可以搭配不同的配饰，鞋子妆容发型来弥补穿同一件礼服的尴尬，只要搭配好，也会有非常不错的效果，毕竟晚礼服最主要的是理想的效果，和对主办方的一种尊重和礼仪。还是要根据个人情况，和具体环境而定，没必要过于浪费。

首先，我们来了解一下晚礼服，晚礼服的起源是在源于欧洲宫廷和贵族，当然晚礼服不仅是女士的服装，对于男士来说也有各种场合穿着晚礼服的要求，比如大礼服，小礼服就有不同的场合要求，而相比女士的晚礼服，男士的晚礼服真的就没什么花样了。女士的晚礼服随着款式与颜色多变，在有些场合真的需要换礼服才行。 这对于贵族来说完全承担得起这项开支，而且在他们的开支中，并不算多。

但是在现实生活中就不同了，绝大多数人是可以重复穿晚礼服的 ，而有些人所说的不能再穿第二次，我觉得就有些矫情了，她们无非是从有些场合毕生只有一次与浮华炫耀的上流社会人群的攀比心理流传出的而已。 所以，作为普通人完全没必要过于在意这些。

当然，这是在国外的贵族或者有钱阶级会有这种潜规则，像我们国家，所说的礼服就是平时不穿，每当举行祭祀大典时才穿 ，有的礼服确实只能穿一次，但是大多数还是可以重复穿着的。对于我们不常穿晚礼服的话，完全可以租一套就行。

7、传统中式婚礼婚服起源

传统中式婚礼婚服受到清朝婚服的影响。

清代在少数民族的影响下，汉族新娘礼服为上袄下裙，袄为红色或石青色，裙为大红颜色，叫做“红喜裙”，头戴凤冠，新郎礼服为长袍马褂。富裕者，材料讲究，有刺绣等装饰。普通人家之女成婚时，通常只穿一身大红袄裙，外加大红盖头和绣花鞋。  

满族新娘头戴“大拉翅”头饰，两侧悬挂红花穗，上面盖有红色“盖头”、身穿红缎绣花传统大襟旗袍，脚穿红色旗鞋。满族男子头戴红色官帽或瓜皮帽，红色团花长袍马褂。

(7)礼服的起源扩展资料：

中式婚礼整体还原了古代婚嫁娶亲的过程，同时寓意喜庆热闹的红色主基调更符合咱们当地人的传统观念，尤其深得老一辈人的喜爱。一场婚礼下来，不仅新人会有一段特别而深刻的记忆，参加婚宴的亲友们也会留下一段美好的回忆。

婚礼地点上，身着凤冠霞帔、头顶红盖头、脚蹬绣花鞋的新娘由新郎上前迎下花轿，随后过火盆、跨马鞍、拜堂、掀盖头等传统仪式让在场的亲友们看得目不暇接，现场气氛喜庆而热闹。

记者有话：越来越多的年轻人渴望有一场与众不同、别出心裁的专属婚礼，而中式婚礼在传承古老传统文化的同时满足了当下年轻人的个性需求，逐渐形成一种复古新时尚。

8、西服的起源

西服顾名思义，是西方人穿的服装，它是有别于东方人民的服装。它是怎么发明的呢？
大家知道，古代西方人的服装也和东方人一样，是一种比较粗糙简陋的长袍。
至于今天风行世界的西服，据说是法国一个叫菲利普的贵族从渔民和马车夫那里学来的。
有一年秋天，天高气爽，碧蓝的天空中飘荡着几朵白云，满山的红叶像红地毯那样与湛蓝与天空比美相映。这天，年轻的子爵菲利普和好友们结伴而行，踏上了秋游的路途。
他们从巴黎出发，沿塞纳河逆流而上，再在卢瓦尔河里顺流而下，品尝了南特葡萄酒后来到了奎纳绎尔。想不到的是，这里竟成为西服的发祥地了。
奎纳泽尔是座海滨城市，这里居住着大批出海捕鱼的渔民。由于风光秀丽，这里还吸引了大批王公贵族前来度假，旅游业特别兴旺。来这里的人最醉心的一项娱乐是随渔民出海钓鱼。菲利普一行也乐于此道，来奎纳泽尔不久，他们便请渔夫驾船出港，到海上钓鱼取乐去了。
鱼一旦上钓，要将钓竿往后一拉，这里的鱼都挺大，菲利普感到自己穿紧领多扣子的贵族服装很不方便，有时拉力过猛，甚至把扣子也挣脱了。可他看到渔民却行动自如，于是，他仔细观察渔民穿的衣服，发现他们的衣服是敞领、少扣子的。这种样式的衣服，在进行海上捕鱼作业时十分便利。就是说，敞领对用力的人是十分舒服的，也便于大口地喘气；扣子少更便于用力，在劳动强度大的作业中，可以不扣，即使扣了也很容易解开。
菲利普虽然是个花花公子，但对于穿着打扮，倒有些才能。他从渔夫衣服那里得到了启发，回到巴黎后，马上找来一班裁缝共同研究，力图设计出一种既方便生活而又美观的服装来。
不久，一种时新的服装问世了。它与渔夫的服装相似，敞领，少扣，但又比渔夫的衣服挺括，既便于用力，又能保持传统服装的庄重。新服装很快传遍了巴黎和整个法国，以后又流行到整个西方世界。它的样式与今天的西装基本上相似。

9、什么是晚礼服?

先介绍礼服词语的名称解释吧：

礼服即礼仪服装的简称。礼服即礼仪服装的简称。“礼”表示敬意的通称；“仪”值人的外表、举止、态度。所谓礼仪服装是指在典礼、婚礼、祭祀、丧礼等郑重仪式时穿着的服装及服饰的总称。

 1）礼服的产生与发展

礼服的产生与人类早期的各种祭祀、庆典等活动有关。由此可以推断，礼服形成的最初目的在于对郑重仪式的尊崇。影响礼服发展的因素很多，在不同时代、不同民族、不同地域的环境中，因历史、文化、经济等条件的限定及变化，人们对礼服的需求也会不同;具体到服装款式造型、面料材质、色彩图案及搭配方式也会截然不同;同时礼服还因身份、阶级、职业、年龄、性别及礼仪轻重、时间早晚的不同而有所区别。

2）从礼服款式造型角度来看

礼服多以裙装结构为主，因此礼服的起源可追溯到欧洲的文艺复兴时期，当时女子服装中最有特色的就是广泛流行的撑箍裙，据说法国亨利四世的妻子玛格丽特想用膨大的撑箍裙来掩饰她那不太丰满的臀部，于是将西班牙的锥形(即上小下大)撑箍裙改为在腰部添上轮形撑箍架，使臀围非常丰满，使腰肢更加显得纤细。同时，为了使腰肢更加纤细，各式紧身衣也相继出现。洛可可时期的礼服, 由宫廷贵妇率先穿起，在洛可可纤巧与富丽特点的基础上，通过东方的景物纹样和吉祥文字等元素，以表现礼月浸的精致秀丽之风。直到1868年，裙撑仍被使用，裙子的外部形状完全依靠裙里起控制作用的支撑物来保持。

3）发展结果

无论是“文艺复兴”时期，还是“洛可可”时期的女装，都有着共同的特点，即“蜂腰”和“裙撑”，以展示女性美。但是那个时期的蜂腰是通过紧身胸衣来完成的，可以说对于女性身体健康的伤害是巨大的。直到19世纪末期，出现了替代紧身胸衣的胸罩，才使女性从禁锢中解放出来。“蜂腰”和“裙撑”对于后来服装的发展影响巨大，裙撑至今仍是一些礼服造型的必要手段。

4）近代史发展

在中国，殷商时代就有穿用礼服的记载。周代在祭祀、会盟、朝见、宴饮、田猎、婚娶、丧葬等场合对所穿用的服装加以制度化。以后的各朝各代在沿袭祖先传下来的礼服制度的基础上进行修改、调整，规定出繁缛、森严的服装礼规。如周代礼服规定冕服为玄衣而纁裳，玄衣象征未明之天，纁裳表示黄昏之地，寓意君王为开天辟地之人。汉代根据战国哲学家邹衍五行学说，即金、木、水、火、土五行，以东青、西白、南朱、北玄四方位而立中央为土，即黄色，从而确定了以黄色为中心的主旨，因此从汉代初期皇帝服装颜色开始使用黄色。到了明清时期，官服上采用缝缀补子图案，以区分地位等级。补子图案以动物作为标志，文官绣禽、武官绣兽。也因此，中国古代礼服在色彩、图案以及配饰方面都有着极强的象征意义。

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